Сельская жизнь. Официальный сайт
Новости Сельской Жизни
Оставьте ваш e-mail, чтобы получать актуальную информацию от редакции газеты Сельская Жизнь.
Своя морковка — круглый год
Хотя морковь холодостойкая и традиционная у нас культура, но неприхотливой ее не назовешь. И лишь своевременное выполнение ключевых элементов агротехники позволяет получить по несколько урожаев за сезон, обеспечить себя этим незаменимым овощем круглый год. Пора готовиться к осеннему посеву моркови!
Хотя морковь холодостойкая и традиционная у нас культура, но неприхотливой ее не назовешь. И лишь своевременное выполнение ключевых элементов агротехники позволяет получить по несколько урожаев за сезон, обеспечить себя этим незаменимым овощем круглый год. Пора готовиться к осеннему посеву моркови!
Морковь довольно капризна: нуждается в плодородной почве, хорошем освещении, прореживании всходов, обязательной прополке сорняков, равномерном увлажнении, подкормке удобрениями. Поскольку она постоянно требуется каждой семье, приходится все это учитывать при выращивании, иначе высокий урожай не получишь.

На повестке дня – подготовка и проведение осеннего посева моркови. О его преимуществе знают далеко не все огородники и наверняка не раз досаду вызывали поздние недружные морковные всходы, медленное их последующее развитие при весеннем посеве. Тогда, соответственно, и первые урожаи моркови мы получаем с запозданием – лишь к концу лета...

Однако при посеве под зиму перечисленных проблем нет. Только готовиться к нему надо заранее – уже в сентябре.

Подзимний посев – ранний урожай

Позднеосенний посев под зиму позволяет вырастить суперраннюю, самую желанную, так называемую “пучковую” морковку уже в июле, когда в подвале закончилась прошлогодняя, но еще не созрел урожай весенней посадки.

Ключевой элемент подзимнего посева –безошибочный выбор срока для такой операции – конкретной недели и дня в конце осени. А это теперь все чаще зависит от непредсказуемой заранее погоды.

В принципе посев планируют на ноябрь, первую или вторую декаду, когда уже подмораживает, а температура устойчиво понижается ниже нуля градусов (примерно до –2...–3°), но пока не слишком холодно и ветрено, иначе на огороде зябко и некомфортно работать.

Своего рода сигналом для подзимнего посева служат несколько заметных природных явлений: постоянная корочка льда на лужах, появление тонкого льда на прудах и реках, наконец, подмерзание верхнего поверхностного слоя земли.

Посев проводят именно в слегка подмерзшую почву, перед крепкими морозами. Однако заметьте: не надо этого пассивно дожидаться. Напротив, всегда – заранее, в сентябре-октябре тщательно перекапывают почву и готовят гряду с двумя продольно расположенными бороздками, между которыми 30–40 см. Кроме того, пока тепло, подготавливают пару ведер просеянного компоста или навозного перегноя (свежий навоз не годится), торфа. На худой конец – просто песка для аккуратной засыпки семян на грядке. Иначе в ноябре замерзшей землей этого не сделаешь!

Для подзимнего посева приобретают свежие семена и несколько больше, чем для весеннего посева – 6–8 г на 10 м2. Присыпают их тонким слоем (примерно 1,5 см) заранее припасенного компоста. Но при ожидании бесснежной или суровой зимы грядку дополнительно мульчируют (присыпают немного сверху) торфом.

При ноябрьском посеве в последующие зимние и весенние месяцы морковные семена подвергаются попеременному воздействию отрицательных и положительных температур. Промораживаются и неоднократно оттаивают. Тем самым в экстремальных условиях приобретают нетипичную для этой культуры способность рано и быстро прорастать – вскоре после схода снега, при сравнительно холодной положительной температуре, близкой к +1...+2°. В результате в “спартанских” условиях такая морковка, в отличие от своих “сестер”, развивается ускоренными темпами, успевая сформировать корнеплоды за 50–70 суток после всходов – уже в середине июля, а то и раньше, если над грядкой весной установить дуги и натянуть на них пленку.

Пока же, осенью, для подзимнего посева выбирают подходящее, удачно расположенное место: желательно на южном склоне участка или хотя бы на небольшом рукотворном пригорке, хорошо прогреваемом солнечными лучами с ранней весны, который в апреле рано освобождается от снега и не затапливается ни талой, ни грунтовой водой. Обязательно – максимально освещенный, без затенения с восточной и южной сторон ни строениями, ни деревьями, ни кустарниками.

Чтобы корнеплоды меньше поражались болезнями и вредителями, на прежнее место морковь возвращают не раньше, чем через пять лет. Лучшие предшественники – бобовые, картофель, кабачок, ранняя капуста, возможные – томат, огурец, лук.

Требовательна морковь к качеству почвы. Плохо развивается как на тяжелых глинистых и переувлажненных, низинных, так и на слишком легких песчаных, плохо удерживающих влагу и бедных питательными веществами. В то же время не терпит участков со свежим навозом и заросших сорняками.
Отсюда вывод: поскольку эта культура отличается хорошим “аппетитом”, а говоря языком специалистов – высокой потребностью в значительном количестве усвояемых элементов минерального питания, то ей необходимы рыхлые, с глубоким плодородным слоем (как минимум 35–40 см) суглинистые или торфяные почвы.

Если же они бедные супесчаные и тяжелые глинистые, то при перекопке в почву щедро вносят компост или старый перегной (ведро на м2). При отсутствии перечисленного используют переработанное органическое удобрение из куриного помета “Флумб-куряк” (10–15 гранул на м2) вместе с комплексным минеральным удобрением “Сударушка” или “Семицветик” (20 г на м2).

Чтобы весной слабые поначалу морковные всходы не заглушили сорняки, грядку для этой культуры желательно приготовить как можно раньше, в октябре, чтобы до посева многократно перекопать ее вилами, тщательно вычесав корешки злостных многолетних сорняков – сныти, пырея, осота полевого и хвоща. Окончательно грядку перекапывают и выравнивают перед похолоданием и ощутимым заморозком, в октябре.

Подготовка к весенним посевам

Конечно, огородникам более привычны весенне-летние сроки посева. Альтернатива подзимнему – ранневесенний, который позволяет вырастить опять-таки молодую пучковую морковь летом. Правда, позднее – во второй половине лета, ближе к концу июля – в августе. Для этого посевом занимаются как можно раньше, в апреле, после схода снега. В Центральной России самый же распространенный весенний срок посева для осенне-зимнего потребления этих овощей – вторая декада мая. А при условии последующего обильного полива и мульчирования почвы, предохраняющей ее от иссушения, – возможен и летний посев – в первой половине июня, хотя урожай будет пониже...

Ранневесенние посевы, разумеется, удобнее провести на заранее подготовленных опять-таки с осени грядах. Норма высева семян – 4–6 г на м2, глубина заделки 2–3 см (т.е. чуть глубже, чем поздней осенью), а ширина междурядий та же – 30–45 см.

Для сведения: в отличие от посева под зиму, весной первостепенная проблема – туго-всхожесть (замедленное прорастание свежепосеянных семян). Объясняется это тем, что они покрыты твердой оболочкой, обильно пропитанной эфирными маслами, что заметно по ощутимому специфическому запаху. Из-за такой пропитки семена плохо впитывают влагу и медленно набухают, тем самым сильно растягивается время их прорастания.

В холодной почве, характерной для апреля, при невысокой температуре +3...+10°, всходы появляются лишь через 25–30 суток. После же ощутимого майского потепления – через 10–15. И лишь при более благоприятных +15° – довольно быстро – через 8–10 суток. Но такое в средней полосе бывает не раньше второй недели июня.

Обычное замачивание (между влажными салфетками, двумя слоями марли) в течение суток или 30-минутное промывание семян под струей теплой воды с последующим подсушиванием до сыпучести несколько ускоряет появление всходов. Но более существенно – особый прием под названием барботирование: перемешивание семян 18–20 часов в воде комнатной температуры с помощью потока воздуха, что обеспечивает аквариумный компрессор. Тем самым семена освобождаются от веществ, задерживающих набухание и появление ростков! Обязательное условие успеха при возделывании моркови – чистая от сорняков грядка и своевременное прореживание всходов при загущении...

По мнению заведующего отделом агрохимии ВНИИ овощеводства профессора В.А. Борисова, для наилучшего созревания и успешного хранения растениям необходим магний и бор, в чем на практике убедились фермеры Голландии и Израиля, где получают наивысший урожай этой культуры, экспортируя ее во многие страны мира. Выходит, и нам, огородникам, есть смысл воспользоваться таким опытом. Причем в данном случае эффективнее не корневое, а внекорневое питание – опрыскивание ботвы раствором минерального удобрения “Маг-Бор” 2–3 раза за сезон.

Убираем и храним

Основной прирост корнеплодов происходит до конца сентября, поэтому не стоит спешить с ее выкапыванием. Вплоть до стойкого снижения температуры до +4...+5°, когда наращивание урожая прекращается, о чем судят и по внешнему виду нижних листочков – резко желтеют. Тогда морковь и убирают, выкапывая вилами, стараясь не травмировать, поскольку она быстро загнивает и плохо хранится уже с легкими царапинами, порезами и вмятинами.

Замечено: морковь лучше хранится, когда ее убирают в погожие, но не жаркие дни, а, напротив, прохладные и если сразу же низко обрезать (не скручивать!) ботву – почти вровень с “плечиками”, оставляя лишь крошечные (0,5 см) черешки.

Оптимальная температура для продолжительного хранения в погребах и подвалах с естественной вентиляцией – 0°, влажность воздуха – 90–95%. Один из традиционных способов – пескование, когда выложенную рядами морковь пересыпают чистым влажным песком. Еще лучше она сохраняется в сметанообразной глиняной болтушке, в которую ее окунают на пару минут. После подсушивания на поверхности корнеплодов остается тонкий чехол из глины, предотвращающий потерю влаги и загнивание.

Корнеплоды хорошо хранятся и тогда, когда их переслаивают болотным мхом-сфагнумом, луковой шелухой или листьями рябины, которые подавляют возбудителей болезней.

Самый простой способ хранения – в приоткрытых полиэтиленовых пакетах на нижней полке холодильника.

Наконец, в южных регионах, а в последние годы все чаще и в средней полосе овощеводы-любители успешно сохраняют до весны часть выращенной моркови прямо на грядках, не выдергивая из почвы. Правда, ботву при приближении заморозков срезают, а поверхность земли прикрывают толстым слоем (не менее 30 см) соломы или опавшей листвы (в идеале дубовой), а сверху – еще и пленкой. В суровые зимы еще дополнительно нагребают сюда снег. В апреле гряду раскрывают, выкапывают морковь (она точно такая же свежая, как и осенью) и переносят в подвал, холодильник. В результате – нередко сохраняется до нового урожая.

Выбор из 332!

Вплоть до 1960-х годов выбор сортов моркови был невелик, ограничиваясь десятком. Полвека спустя, в 2010-м, их стало 160, а в 2021-м – более 330!

Парадокс: выбрать наилучшее теперь сложнее, поскольку каждая из многочисленных агрофирм рекомендует исключительно свою группу сортов и гибридов, а объективные экспертные оценки не всегда доступны огородникам-любителям, хотя именно они выращивают в нашей стране около 70% моркови от общего производства...

Чтобы наверняка в этом не ошибиться, сошлюсь на авторитетную информацию ведущих ученых и специалистов с многолетним опытом. Так, по мнению заведующего лабораторией селекции и семеноводства столовых корнеплодов Федерального научного центра овощеводства В.А. Степанова для посева под зиму лучше других подходят сорта и гибриды, выдерживающие холод и устойчивые к преждевременному цветению: Марс, Минор, Нантская, Московская зимняя, Риф, Шантане. Кроме того, их всходы хорошо переносят плотный грунт, который весной сильно уплотняется после таяния снежного покрова.

Для первого весеннего посева хороши скороспелые (в основном зарубежные) сорта, созревающие за 65–90 суток после всходов: Амстердамска, Артек, Забава, Калфит, Миникор, Наполи, Нелли и другие (радуют пучковой морковью в августе).

А вот для основного посева, в мае, – для потребления осенью, зимой и весной – предназначена самая большая группа сортов и гибридов. Как хорошо известных и традиционно популярных – Витаминная, Лосиноостровская, НИОХ 336, Нантская, так и новых, сочетающих нежный вкус сладких корнеплодов, повышенную устойчивость к болезням и хорошую лежкость (способны храниться без потери качества 8 месяцев – до мая включительно) – Марлинка, Маргоша, Минор, Надежда, Риф, Шантане Роял и многие другие.

Первые три из перечисленных, созданные еще во времена СССР, известными селекционерами Б.Н. Квасниковым и Н.И. Жидковой, до сир пор не потеряли своего значения из-за высокого качества и способности накапливать максимальное количество целебных веществ.

Одна из замечательных новинок – гибрид Бейби – выведена в Федеральном научном центре овощеводства совместно с агрохолдингом “Поиск”. Выделяется отличным качеством ярко-оранжевых корнеплодов, с сочной сладкой мякотью, где сердцевина едва заметна в толще мякоти. Кроме того, гибрид Бэйби рекордсмен по содержанию каротина: 28 мг/100 г, что в два-три раза превышает его наличие в какой-либо другой моркови.

А вот какие из многочисленных современных сортов и гибридов сохраняются до весны с минимальными потерями? Как показывают пятилетние исследования на подмосковных полях, во ВНИИ овощеводства, это зависит от содержания в них каротина и сахаров, а также устойчивости к основному заболеванию во время хранения – серой гнили.

Согласно оценке ученых, лучшим по сохранности после 7 месяцев хранения признана отечественная новинка Корсар и зарубежный гибрид Берлин (потери не превышают 5,5%). Немного уступают им Берликум, Роял и Звезда.

Перспективное направление современной селекции – создание сортов и гибридов с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, которые не требуют никаких обработок химическими средствами. Но пока об этом можно лишь мечтать.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном.
14 сентября 2021
Поделитесь новостью в ваших социальных сетях